5 Queer Fashion Moments Vi elskede i 2020

Jeg kan huske, at jeg hånede over den voksende summen rundt omkring joggingbukser og hættetrøjer da karantænen begyndte. Hvorfor shoppe, når du ikke har nogen steder at tage hen? blev standardprompten for moderelaterede samtaler. Pressemeddelelser vedr smarte pyjamas til Zoom-møder fandt pludselig et hjem i min indbakke (og fandt lige så hurtigt et nyt i skraldespanden).



Jeg har aldrig hulet. I stedet vågnede jeg hver morgen, lavede min hudplejerutine og tog et outfit på, der fik mig til at føle mig bedst. Nogle dage ville det være min yndlings Marni-skjorte med pudderblå bukser. På andre tog jeg en af ​​mine hvide skjorter sammen med mine grå Raf Simons bukser. Og hvis jeg følte mig lidt doven, ville jeg kaste en af ​​mine vintage japanske broderede yukataer på, som stadig fik mig til at føle mig kongelig. Hvorfor? For i løbet af dette år havde jeg (og mange andre) brug for mode til at gøre det, den er bedst til: at tilbyde trøst og flugt. Bløde stoffer fik mig til at føle, at jeg rejste igen, og magten til at vælge, hvad jeg skulle have på hver dag, gav mig en vis følelse af kontrol i denne ukontrollable tid.

Dette år var ikke let for modebranchen. Vi har vinket farvel til stormagasiner og butikker, der er blevet en del af New Yorks ikoniske shoppingscene; ansete designere har lukket deres atelier; en af ​​de mest bemærkelsesværdige designere, Kenzo Takada , døde på grund af COVID-19 og efterlod en arv af optimisme. Men måske det bedste, modebranchen gjorde i år, var at tage sine spejle til sig selv. Hvilken rolle spiller industrien i systemisk racisme? Hvad kan vi gøre ved affald og bæredygtighed? At ramme bunden gjorde det muligt for modeindustrien at lære af sine tidligere fejltagelser, vokse og (forhåbentlig) komme videre.



Mode reddede mig i år, på samme måde som mode reddede mig, da jeg var en lille dreng i skabet, der læste Vogue og havde min mors hæle på, når ingen så på. Det genoplivede mig. Det tillod mig at flygte. Og det mindede mig om, at selv i de mørkeste timer, er der altid plads til en lille smule magi i, hvordan vi vælger at møde verden. Når det så er sagt, så er her mine yndlings queer-modeøjeblikke i 2020. For mig fungerer mange som et fyrtårn for ikke bare, hvad mode er, men hvad mode kan være.

Billedet kan indeholde Dansestilling Fritidsaktiviteter Menneske Person Tøj Sko Fodtøj Beklædning Scene og hud



Kevin Mazur/Getty Images

Dexter Mayfield viser os, hvordan det gøres i Savage x Fenty Volume 2

Ikke engang modeugen, der blev digital, kunne forhindre Bad Gal Ri i at tage Savage x Fenty bind 2 til et helt nyt niveau. Sidste år rullede hendes show af modebranchens tunger længe efter, at det havde debut, og fungerede som noget af en erstatning for det nu uddøde Victoria's Secret Fashion Show. I år kom jeg efter Bella Hadid, men til min overraskelse blev jeg for Dexter Mayfield.

I Savage x Fenty Volume 2 beviste den queer, plus-size model ud over enhver skygge af tvivl, at sexighed ikke er begrænset til størrelse. I det digitale modeshow, der også fungerede som en provisorisk hip-hop-musikvideo, debuterede Mayfield med Savage x Fentys lingeri til mænd, og det var bemyndigende at se danseren give det alt, hvad han ikke undskylder. Selvom det stjernespækkede show bestod af supermodeller og tv-stjerner (som jeg elsker), fik Mayfields energi og vogue færdigheder dem til at blegne i sammenligning.

Instagram indhold



Dette indhold kan også ses på webstedet det stammer fra fra.

Indya Moore serverer high fashion realness på forsiden af Vogue Indien

Forestil dig endelig at afslutte sæson 2 af Positur , at blive forelsket i karaktererne igen og græde dine øjne ud ved finalen - kun for at opdage, at Indya Moore ville pryde forsiden af Vogue Indien kort efter . At se Moore på forsiden af Vogue i et af sæsonens bedste Balmain-looks føltes længe ventet. Som nævnt i den medfølgende profil, måtte Moore overvinde en syndflod af modgang, da han voksede op, inklusive det øjeblik, de blev sat i plejefamilie i en alder af 14 på grund af deres forældres transfobi. Deres fortalervirksomhed for sorte trans-liv har altid været på forkant med deres karriere, og blev først forstærket efter Moores skildring af Angel on Positur debuterede i 2018 . At se Moore med dugfrit ansigt og ligne en græsk gudinde på forsiden af ​​magasinet, beundret af fashionistaer globalt, føltes som benchmark for en ny æra.

Vogue blev grundlagt for at dokumentere fashionable socialites i højsamfundet. Indya Moores forside beviser, at definitionen i dag er meget anderledes end hvad den betød i 1892, og meget til det bedre.

Indhold

Dette indhold kan også ses på webstedet det stammer fra fra.

La Mere et L'enfant: Parisian Fashion House Lanvin slår sig sammen med ballroom's The House of Xclusive Lanvin

Svarende til Indya Moores Vogue cover, var jeg spændt på at se endnu et stort kulturskifte inden for mode. For dem, der ikke er bekendt med Ballroom-kulturen, er mange huse opkaldt efter high fashion-mærker som f.eks Saint Laurents hus og Muglers hus . Ingen af ​​dem er faktisk blevet genkendt af dem, de er opkaldt efter. Altså før i år.



I september gik det parisiske modehus Lanvin sammen med Ballrooms legendariske hus Lanvin om et igangværende projekt med titlen Moderen og Barnet . Oversat som moderen og barnet er ordspillet et nik til Ballroom-udtryk for en husmor og deres børn eller medlemmer, der leder og opdrager andre under deres vejledning. I debutvideoen ser publikum en provisorisk Ballroom-konkurrence - en påmindelse om fjerne dage med dans hele natten væk.

Indhold

Dette indhold kan også ses på webstedet det stammer fra fra.

Rina Sawayama blinker en langfinger til maskulinitet i sin musikvideo til 'Comme Des Garçons (Like the Boys)'

Det var svært at fastholde et enkelt øjeblik, der ville bevise Rina Sawayamas retmæssige titel som modeikon, simpelthen fordi der er så mange. Men f-ck-dig-maskulinitet garderobe i hendes musikvideo Ligesom drengene tager den med hjem.

Sawayamas faste look i videoen, et sort fløjlskorset parret med aflange latexhandsker og blå fløjlsbukser, tjente som en blanding af dominatrix-glamour og vil være den første pasform, jeg tager på, når klubben åbner op igen. En bruger kommenterede, hvis Gud hader homoseksuelle, hvorfor vinder vi så? og det opsummerer det ret meget.

Zendaya

ABC/Getty Images

Christopher John Rogers slår sig sammen med Zendaya

Jeg oplever ofte, at jeg taler om, hvordan mode ikke bare kan se glamourøst - det skal føle glamourøse også. Auraen af ​​bæreren og den tilsigtede fantasi af beklædningsgenstanden skal fungere sammenhængende; ellers er det bare draperet stof! Christopher John Rogers synes at forstå og være enig. Tage se 15 af hans efterårskollektion 2020 , for eksempel - en grøn, silke taft kjole med et imponerende bredt vingefang. Den originale model viste den ned ad landingsbanen og udstrålede luksus og selvtillid. Det var blot et af en række af de spektakulære looks, som den ikoniske designer bragte os i løbet af året - og det er ikke overraskende, at hans design til sidst ville blive iført af it-girls af alle striber, inklusive et andet 2020-ikon, Zendaya.

Til dette års for det meste virtuelle Emmys, Zendaya bar en kjole fra samme efterårskollektion: en sort top med lav halsudskæring mødtes med en foldet talje opvejet af en overdreven violet nederdel. Kombinationen osede af vinder, som endte med at være præcis for nattens resultater.

Ærefuld omtale:

Billedet kan indeholde Beklædning Beklædning Menneskelig Person Mode Hat Kappe og ærme

TILLATELSE AF NETFLIX

Sarah Paulsons psyko-Dior kigger ind Skraldet

Christian Dior revitaliserede mode i 1940'erne efter Anden Verdenskrig. Han befriede kvinder fra kedelige militæruniformer ved at erstatte dem med stramme bæltejakker og A-line nederdele i en bevægelse kaldte kritikere hurtigt New Look. Dior hjalp os ikke kun med at komme forbi krigens grimhed, men mindede kvinder overalt om bedre dage og den glamourøse påklædning, der prægede dem.

Er det et stræk at sige, at Paulsons karakter, Nurse Ratched, fremkaldte den samme følelse med hendes 1940'er-stil? Måske. Men du kan ikke ignorere tidspunktet for, hvornår serien debuterede på Netflix i september sidste år, og den kom ind som måned seks af karantæne. Sygeplejerske Ratcheds karakteristiske gule gengivelse af Diors efterkrigskvinder, grønne handsker og slanke kappe skabte et fatamorgana af feminin delikatesse nok til næsten at få publikum til at glemme, at hun bogstaveligt talt dræber mennesker. sagde sygeplejerske Ratched psyko-morder, men gør det high fashion .