'Camp: Notes on Fashion' glemmer ikke sine queer-rødder
Min oplevelse med at se Metropolitan Museum of Arts nye Camp: Notes on Fashion-udstilling starter før jeg overhovedet går ind i bygningen. Når jeg går gennem den flotte del af Manhattans Upper East Side - alle elegante brune sten og slanke ældre kvinder i lejligheder med monogram - bemærker jeg et skår af lyserødt, der støver himlen mellem et baldakin af træer. Jeg er en vej væk, og jeg ved allerede, hvad det er: det berømte indgangstelt til Costume Institutes årlige galla, som starter om blot et par timer.
Fordi Costume Institute på Met er den eneste afdeling, der kræves for at rejse sin egen finansiering, hvert år deres galla, i daglig tale kendt som Met Gala , fungerer som dens primære udviklingsvirksomhed. Gallaen åbner instituttets årlige modeudstilling og har et tema i henhold til showet det år. Den er blevet kendt som modeens Super Bowl for antallet af berømtheder og couture-ensembler, som den trækker hvert år på sit berømte røde - eller i år et passende lyserødt - tæppe. Nogle tager temaet ganske godt op, andre fejler, og nogle forsøger ikke engang, men det forhindrer ikke utallige øjne i at se med hver første mandag i maj. Den årlige udstilling gør opmærksom på modes rolle i kunstverdenen og endda i historien. Nogle gange på grund af gallaen kan deltagelse i instituttets udstilling slå museumsrekorder.
Til stede til pressepremieren nu er der dog inviteret berømtheder (Pierpaolo Piccioli fra Valentino, Anna Sui, Simon Doonan, Guccis Alessandro Michele, modeværdigheden Fern Mallis, blandt andre) og ikke (med venlig hilsen). Indenfor kommer jeg til sidst frem til fire gigantiske hvide bogstaver oven på rødmevægge: CAMP. Nogle har klædt sig til lejligheden med kjoler dækket af øjeæbler, tårnhøje skulpturelle hatte, en frakke trykt med sko, en anden med læbestifter.
'Camp Beau Ideal'-delen af 'Camp: Notes on Fashion.'Zach Hilty/BFA.com
Udstillingen starter med at skitsere kønsafvigelse og homoseksualitet som nøglefundamenter for lejren, og den første del af udstillingen diskuterer lejrens oprindelse. Lige i nærheden af udstillingens indgang er der vægtekst, der diskuterer Camp Beau Idealet for mandlig skønhed - symmetrisk muskulatur og en idealiseret ungdommelig atletik, men også en ædel karakter - for hvilken udstillingen viser skulpturer af Hermes, Ganymedes og Antinous, som alle siden er blevet forbundet til mandlig homoseksualitet. Ved siden af den er der et par Vivienne Westwood-leggings, nøgne undtagen pailletterede figenblade, der pryder dens skridt, hvilket antyder et postcoital skønhedsideal, der har glemt at tage sine bukser på igen. Jeg klukker hørbart, når jeg læser dette, taknemmelig for, at en stor institution som Met har delt selv lidt af lejrens karakteristiske humor, om end så subtilt.
Udstillingen forbinder historiske udviklinger med tøj, der understreger dem, som et Jean Laurent Mosnier-portræt fra 1792 af Chevalier d'Eon, en kønsbestemt fransk diplomat, ikke langt fra et couture-ensemble fra 1998 af Jean Paul Gaultier, som lige dele buksedragt og balkjole, afspejler Chevaliers egne ikke-binære flæser. Vi bliver også introduceret til udviklingen af lejrens homoseksuelle foreninger i det 19. århundredes kultur, delvist gennem Ernest Stella Boulton og Frederick Fanny Park, to af tidens mest populære kvindelige efterlignere (læs: drag queens). Erdem-ensemblerne i silketaft fra 2019, som de inspirerede, draperet på mannequiner, der krammer på samme måde som Fanny og Stella gør på et Frederick Spalding-fotografi fra slutningen af 1860'erne, er også at se.
Men udstillingen er også blevet kritiseret for at kalke, eurocentrisere og ligevaske lejrens historie og nutid; for at udelade de mørkere, sværere dele af LGBT-miljøets kampe for ligestilling og den rolle, lejren spiller i det, til fordel for gnistre og fjer. Ikke alt lejr er glimmer og smukke kjoler og high society, har kritikere sagt, og de mener, at udstillingen også bør anerkende det. Lena Waithe kaldte denne uoverensstemmelse frem på det lyserøde tæppe, iført en specialstribet Pyer Moss-dragt med ordene Black Drag Queens Invented Camp på ryggen, dens striber lavet af tekster til ikoniske lejrsange som Sylvester's Mighty Real og Diana Ross' I'm Coming Ud.
Lena Waithe ankommer til Met Gala 2019.Getty billeder
Ved forhåndsvisningen er vi deltagere så tæt pakket sammen og snapper telefonbilleder og læser udstillingsetiketter. Men dette er ikke et uheld. Gallerierne er bevidst klaustrofobiske med smalle korridorer og lavt til loftet for at understrege den hemmelighedsfulde, hemmelige karakter af lejrens oprindelse, siger Costume Institute-kurator Andrew Bolton i en tale senere. De er på udstillingen kendt som hviskende gallerier for både bogstavelige og metaforiske hvisken om queerness, der inspirerede dem. Overhead, stemmen af queer-skuespilleren Rupert Everett, der spillede Oscar Wilde i 2018-filmen Den glade prins, fortæller udstillingen og krydser en optagelse af Judy Garland, der synger Somewhere Over the Rainbow klokken 16 Troldmanden fra Oz . De hviskegallerier omfatter også et afsnit om Wilde. På et Napoleon Sarony-fotografi af forfatteren bærer Wilde også en jakke, som inspirerede en Gucci-version af Alessandro Michele.
Et afsnit, der introducerer seerne til Sontagian-lejren på 'Camp: Notes on Fashion.'Zach Hilty/BFA.com
Ved først at introducere Christopher Isherwoods definition af lejr fra 1954, derefter Sontags version fra 1964, begynder gallerierne at blive større, hvilket symboliserer lejrens bevægelse fra samfundsmæssige marginer til mainstream-kultur, siger Bolton. Tom of Finland og Paul Cadmus malerier baner vejen. Det første forstørrede galleri følger Sontags egen kuration af lejren, som Tiffany-lamperne, Aubrey Beardsley-illustrationer, Caravaggio-malerier og kjoler fra 1920'erne, hun nævner i Notes on Camp. Sontags kjole på tre millioner fjer er også til stede i form af en midt-1960'er couture Cristóbal Balenciaga-kjole af pink silketyl og strudsefjer.
I nærheden af mig forsøger en høj mand i hvid trenchcoat og sneakers at forklare lejren for en ven. Hans tale er krydret med en denne ikke den mentalitet, som lejren er blevet kendt for, siden forsøgene på at identificere den begyndte, et format, der endda identificerer strukturen i Sontags essay med dets 58 listepunkter. Han giver sin egen liste i selve rummet, inspireret af den listeopstilling, der fik os her. På ægte lejrmanér er ironien ikke tabt.
Jeremy Scott for House of Moschino, forår/sommer 2018.Johnny Dufort
Det næste galleri udpakker Sontags naive lejr, det som er utilsigtet, versus bevidst lejr, det som er beregnet, ved at bruge mode som sit forklaringsmedium. Salvatore Ferragamos 1938-platforme af guldlæder og regnbue-ruskind deler plads med Alessandro Micheles 2017-guldlæder- og regnbuesneakers; en luftig lilla Balenciaga aftenkjole fra 1960'erne kombineres med en 2018 lilla satin og strudsefjer, der eksploderer med sommerfugle af Jeremy Scott for Moschino; en Balenciaga-kjole fra 1951 af sort fløjl og pink taft ligger sammen med Thierry Muglers legendariske Venus-kjole fra midten af 90'erne.
Den efterfølges af en video af Malcolm McLarens sang Deep in Vogue, med den legendariske far til House of Ninja Willi Ninja, sammen med et efterår/vinter 2010-11 Jeremy Scott-ensemble, der afspejler Ninjas slanke modelagtige positurer i videoen.
En visning af det sidste galleri på 'Camp: Notes on Fashion.'Zach Hilty/BFA.com
Og mens Sontag's Notes blot berører to modegenstande som lejr, bruger museet det sidste galleri i udstillingen til at tilføje flere nuancer til hendes liste. Mere kritisk til at værdsætte mode som et nøgleudtryk for lejrens sensibilitet er Sontags analyse af dens formelle karakteristika: ironi, humor, parodi, pastiche, naivitet, dobbelthed, tvetydighed, kunstighed, teatralitet, ekstravagance, overdrivelse og æsteticisme, deler udstillingen. Og disse identifikatorer er i fuldt flor, en to-etagers kaskade af pastelskærme med 130 ensembler og tilbehør fra 1980'erne til i dag. Der er en krystalbeklædt Bob Mackie-kjole; en aqua Vaquera kjole, der ligner en Tiffany & Co. pose; en Moschino-kjole designet til at ligne en tv-middag fra 1950'erne; en roterende karrusel af fjerbeklædte kjoler; en sort Virgil Abloh kjole med ordene Little Black Dress; Tomo Koizumi-kjoler, der flyder over med regnbuer af tyl; og utallige andre seværdigheder, der oser af outré-glamour-komedie-ironi.
'Rigdommens psykopatologi'Zach Hilty/BFA.com
'Oprørende æsteticisme'Zach Hilty/BFA.com
De er grupperet efter 18 aspekter af lejren - som The Psychopathology of Affluence, Cultural Slumming og Outrageous Aestheticism - alle defineret af Sontag og de lejrforskere, der fulgte hende. Overhead er der en kakofoni af stemmer, der diskuterer betydningen af lejr, der afspejler debatterne om, hvad det er og ikke er. Ind imellem bliver de afbrudt af en version af Judy Garland, der synger Somewhere Over the Rainbow, lige før hun døde. Bob Mackie gennemser stille og roligt det sidste rum. Vaquera-teamet og Richie Rich tager selfies med deres arbejde. Andrew Bolton er interviewet for Extra.
Mode og lejr har begge queerness i deres kerne, og Camp: Notes on Fashion deler arbejdet fra så mange designere og kunstnere, der er eller var queer og laver eller fik queer til at arbejde: en hot pink Jean Paul Gaultier sømandsdragt til mænd, for eksempel, eller Alessandro Micheles ode til Oscar Wilde i form af en Gucci-jakke. Mens udstillingens overordnede udførelse kan være bestridt, er tøjet på ægte Met-vis visuelt fantastisk. De glitrer også med en positivitetsånd, og denne ånd er en del af det, der giver næring til lejrens oprør mod status quo, mod snæversynet tænkning, mod fjendtlighed, som driver dens eksistens i første omgang.
Få det bedste ud af det, der er queer. Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev her.