Diors nye kollektion er inspireret af en genderqueer-kunstner, og vi er HER FOR DET

I halvandet år siden Maria Grazia Chiuri første gang tiltrådte som kreativ direktør for Christian Dior, har den tidligere Valentino-co-designer bestemt efterladt et uudsletteligt indtryk på det berømte franske couture-hus. Men selvom hendes monogram-skulderstropper har vist sig både på røde løbere og streetstyle-blogs, har det altid været tydeligt, at Chiuri havde større planer for sit ophold hos mærket: position det som progressivt feministisk. Hun sendte berygtet en overskriftsskabende slogan-t-shirt ned, der var lånt fra Chimamanda Ngozi Adichies erklæring om, at 'We Should All Be Feminister' under hendes første runway-show. Men som mange påpegede, føltes noget ikke helt rigtigt ved Chiuris specifikke mærke af performativ feminisme - et klassisk tilfælde af fortæller mere end viser .



Derfor kommer afsløringen af ​​hendes Pre-Fall 2018-kollektion som sådan en behagelig overraskelse - og det skyldes måske hendes unikke valg til denne sæsons muse. Til denne kollektion kiggede Chiuri til en overraskende historisk figur for at få inspiration: Claude Cahun, en genderqueer surrealistisk kunstner, der dedikerede meget af deres liv til at bekæmpe fascisme og stigende kønsnormer.

Tre tynde androgyne modeller står foran en grå kulisse iført Christian Dior jakker og bukser.

Vogue



Lookbooken til denne samling åbner på sit stærkeste image. En trio af kvinder, alle med tætskårne nisseudskæringer, står ved siden af ​​hinanden med armene løst faldende om siden. Hver af dem er stylet i et tilsvarende skåret jakkesæt - skarpt skræddersyet, faktisk, men stadig mærkbart løst i pasformen - båret over en sprød hvid skjorte, knappet helt op til halsen. Det er et kraftfuldt billede at åbne lookbooken med 70 looks, især på grund af dens enkelhed, især efter Dior-standarder.



Ikke tilfældigt er Cahun bedst kendt i dag for deres egne, tilsvarende arresterende billeder. Deres samling af selvportrætter var bevidst provokerende og udfordrede åbenlyst det unødvendige skel mellem maskuline og feminine identiteter, mellem mænd og kvinders tøj. Som Hugh Ryan beskriver til dem. , ligger den varige appel ved Cahuns kunst i dens evne til at præsentere nogen (nemlig sig selv) som både 'hård og sårbar' på samme tid.

Chiuri taler om sin beslutning om at vælge Cahun som muse fortalte Vogue , Jeg tror på nogle måder [Claude Cahun] var fødslen af ​​den moderne kvinde. Selvom det er vigtigt at sætte spørgsmålstegn ved denne udtalelse ved at bemærke, at Cahun ikke identificerede sig som en kvinde - snarere, de på det kraftigste afviste køn i det hele taget - Chiuris følelse er stadig bemærkelsesværdig, især når den er lavet på vegne af et hus historisk kendt for sit stive syn på den ideelle feminine silhuet. Cahun, der kunne lide at lege med herretøj og ofte legede med hele den konceptuelle idé om køn, står i skarp kontrast til Diors historiske kode - og Chiuris omfavnelse af dem er forfriskende netop på grund af den spænding.

En model står mod en grå kulisse og bærer en lang sort jakke, der ligner en kappe.

Vogue



Som en, der berømt skrev om at føle sig både maskulin og feminin afhængigt af situationen, er Cahun indbegrebet af den type person, vi bør se til som inspiration i denne prøvende tid. I takt med at vi arbejder på at ændre holdninger til køn i større skala - om den overvældende udbredte mishandling af kvinder gennem #MeToo, om den hyppige frakendelse af queer-personer, om volden påført transpersoner, osv. - bør vi også ændre holdninger vedr. køn i mindre skalaer. Hvilken bedre måde at ændre disse holdninger på end ved at begynde virkelig afvise - eller i det mindste omfavne dem, der afviste - konstruktionen af ​​køn helt?

I en branche, der ønsker at positionere sig som post-kønnet , er det kun passende, at vi begynder at se noget af den fluiditet afspejlet i dets mest synlige (og lukrative) luksusmærker. Og kald mig skør, men jeg tror ikke, det er tilfældigt, at en queer persons introduktion som muse har hjulpet Maria Grazia Chiuri med at skabe sin hidtil bedste kollektion til House of Dior. Endelig laver hun tøj, der ikke føler behov for at prædike hendes budskab om feminisme med lavet-til-Instagram slogan t-shirts; i stedet laver hun tøj, der inkarnerer det budskab blot ved at være smart, skarp og alsidig - ligesom Claude Cahun.

Michael Cuby har altid været afhængig af sociale medier, men får nu endelig brugt sin skruestik som Community Manager for dem. Han er også en forfatter, hvis arbejde har optrådt i PAPIR, Teen Vogue, VICE, og Flavorwire.