Modes #MeToo? En casting-direktør for hvad der er det næste for modelindustrien

I marts 2016 lærte James Scully, hvad det betød at blive viral. På sin egen personlige Instagram oprettede han en stolpe fordømmer en af ​​modeens stigende stjerner, Demna Gvasalia, for manglende diversitet på hans debutkollektion for Balenciaga. Snart nok væltede likes ind, og New York Magazine skrev en historie undersøger problemet. Derefter to skæbnesvangre opkald - et fra Kering, modekonglomeratet, der ejer (blandt andet) luksusmærket Gucci; den anden fra LVMH, modefirmaet, der er hjemsted for Christian Dior og Louis Vuitton. De ville vide, hvad vi kunne gøre for at stoppe eller bremse denne adfærd, og holde et spejl op for virksomheden for at gøre folk mere opmærksomme, forklarer James via telefon.



De var kommet til den rigtige person - hvis nogen kender forretningen, er det Mr. James Scully. En castingdirektør med over 30 års brancheerfaring, James tæller Stella McCartney og Tom Ford blandt sine nærmeste kunder og har magasinerfaring ved sådanne publikationer som Harper's Bazaar. Og takket være et enkelt Instagram-opslag, hvor James udtalte en sandhed, som andre i branchen ikke ville vove, blev hans DM'er oversvømmet med historier fra modeller, der genkaldte og beskriver oplevelser af misbrug - verbalt, seksuelt og andet - i hænderne på modes mest navne med fed skrift. For mange modeller, der stadig klatrede op ad stigen og dermed var for bange til at sige fra af frygt for gengældelse, blev James et talerør i bestyrelseslokalerne hos de store modehuse. I mellemtiden blev flere stemmer rejst. Model Cameron Russells Instagram-kampagne delte sin egen historie og historierne om andre piger, der talte om overgreb. Edie Campbell skrev et åbent brev ind WWD , der opfordrer magasiner og mærker til at stoppe arbejdet med anklagede misbrugere. Og Sara Ziffs Model Alliance fundet fornyet relevans og anerkendelse blandt en branche, der for længe havde overset sit formål.

Som en del af James' arbejde kom LVMH og Kering sammen sidste år i et hidtil uset træk for at underskrive, hvad der almindeligvis er kendt som Modelcharteret. I den er der et fastsat aldersminimum, medicinske krav og retningslinjer for modeller mellem 16 og 18 år. I december sluttede Antoine Arnault, medlem af LVMHs bestyrelse, sig til James på scenen på scenen. Business of Fashion: Voices topmøde at drøfte initiativet mere detaljeret. Der var ting, jeg ikke vidste eller ikke ville se, erkendte han. Men disse ting skete hver eneste dag, ved hvert show, ved hvert shoot. Hver dag skete der noget, som vi skulle løse.



I sidste weekend, New York Times udgivet deres undersøgelse af beskyldninger om chikane og misbrug lavet af mandlige modeller mod legendariske modefotografer Bruce Weber og Mario Testino. Ledsager stykket var nye regler annonceret af deres moderselskab, Condé Nast , beskytter modeller mod chikane. Vi talte med James om efterforskningen, og hvad han tror, ​​der kommer næste gang. Dette interview er blevet redigeret og komprimeret til offentliggørelse.



Philip Picardi: Blev du overhovedet overrasket over det seneste New York Times undersøgelse om anklager mod Bruce Weber og Mario Testino?
James Scully: Jeg blev ikke overrumplet, fordi jeg vidste det, og alle i branchen vidste, at dette ville komme. Dette har foregået længe før Harvey Weinstein, og jeg tror åbenbart, at Weinstein-tingen drev den med jetfly, hvilket er en god ting, men det har været den store snak.

PP: Du nævnte på et nyligt Instagram-opslag, at du kender nogle af de mænd, der stod frem mod Weber og Testino. Var du klar over, at de ville være en del af denne historie?
JS: Nogle ja, nogle nej. Næsten alle disse drenge var deres tids stjerner - Jason Fedele, Ryan Locke, Roman Barrett - de var store redaktionelle drenge.

PP: Havde du hørt lignende beskyldninger mod Weber og Testino fra folk, du har arbejdet med?
JS: Jeg er næsten helt nu bare på udstillingskredsløbet. Så bortset fra de mennesker, der skyder for de mennesker, jeg arbejder for, er jeg ikke i det, som mange af de andre casting-instruktører er. Jeg kendte kun de venligere historier om Bruce, men efterhånden som branchens opgørelser begyndte at ske, begyndte den slags historier at dukke op. Og der har altid været det samme - denne form for viden om, at hvis du skal på et Mario-optagelse, er det sådan, tingene fungerer. Men igen, ingen kom nogensinde ud og sagde det virkelig. Min personlige følelse er: 100 drenge ville ikke sige sådan noget. Og det triste ved forretningen er, når der er historier eller rygte om nuværende mennesker derude, og du hører en gruppe drenge tale om, Åh, jeg arbejder med den person i dag, og de siger: Sådan er du undgå... At de allerede havde deres eget netværk, at det overhovedet eksisterer? Første gang jeg hørte den samtale, var det 'aha'-øjeblikket for mig.



PP: Vil du sige, at karrieren for de mænd, der trådte frem, er i fare nu?
JS: Nej, for mange af de drenge er allerede gået videre og modellerer ikke længere. Ryan Locke er nu skuespiller. Jeg finder nu for de mennesker, der taler ud - jeg vil ikke sige, at det er en karrierebooster, men det har ikke det stigma, især hvis du er en stærk model. For mig kan det kun hjælpe mere end ikke.

PP: Det Tider piece siger, Inden for mode er unge mænd særligt sårbare over for udnyttelse. Hvorfor tror du det er det?
JS: Der er forskellige niveauer af modellering for mænd. Mænd tjener 1/8 af de penge, kvinder gør, så det er bare en meget mere engangsindustri. Og der er masser af dårlige mænds bureauer, og hvis du er et mindre bureau, trives du med det arbejde, der kommer din vej, så nogle af de mennesker får bare arbejdet gjort og bringer pengene ind, så måske trivslen af deres modeller er ikke deres vigtigste prioritet. I modsætning til mode er mange måder, hvorpå disse børn finder vej ind i forretningen, gennem disse mindre job, eller folk, der er spejdet fra små byer eller i LA, der er hele denne fitnessmodel-ting, og det er en forretning, der ikke tages seriøst, fordi det er udenfor mode. Især finder jeg ud af, at med mange af de drenge, der har dyrket disse markeder - du er ung, du er uerfaren, du er ikke en del af den verden, du vil bare modellere - der er mennesker der, som er kendt for at være rovdyr. De vil komme i en situation, hvor lad os lave nogle andre billeder til din bog. Eller der er nogle mennesker, der vil være så aggressive, at de siger til drengen: Det er en del af aftalen. Og nogle drenge bukker under, og nogle flipper ud og gør det aldrig igen.

PP: Jeg husker på Amerikas næste topmodel når Tyra ville fortælle piger, at nøgenhed bare er en del af jobbet. Er det ikke sandt?
JS: Det er ikke sandt. Carmen Kass er et rent eksempel på en pige, der fra dag ét sagde: Jeg vil aldrig tage mit tøj af, heller ikke for Irving Penn. Der er Lindsey Wixson. Det er folk, der kommer ind i virksomheden og siger, at nøgenhed ikke er en del af min aftale. Men selvom du læser Tider historie, kender vi Bruces arbejde. Hvis du udfører særlige opgaver for ham, som Abercrombie, hvor der er nøgenhed - er der nøgenhed i alle hans billeder. Det er en del af hans folkesprog.

PP: Tror du, at stereotyper af maskulinitet har bidraget til de mandlige modellers tavshed gennem årene?
JS: Der er en antagelse om, at 'du er en mand, og du kan klare det her.' Men disse er ikke mænd - nogle af disse er teenagedrenge. Og bare fordi den dreng er et slående symbol på manddom, betyder det ikke, at han ikke er 17 eller 18.

'Der er en antagelse om, at du er en mand, og du kan klare det her. Men det er ikke mænd - nogle af disse er teenagedrenge.'



PP: Er der en slags ressourcemodeller, man kan gå til, hvis de har oplevet overfald eller chikane?
JS: Nå, det ville være The Model Alliance. Der er en klagelinje på Model Alliancen , og du kan nå ud til folk der for at stille spørgsmål, og de vil give dig juridiske ressourcer, hjælperessourcer, kriseressourcer - de findes alle sammen. Sara har virkelig stået i spidsen for at få disse ressourcer ud, og jeg må sige, i det meste af sin karriere, med stor modstand fra branchen. Nu vender bordet langsomt. Hendes opbakning vokser, og forhåbentlig bliver den fanebærer for, hvordan virksomheden fungerer. Og det faktum, at hun nu får reel støtte fra piger som Karlie Kloss og Karen Elson - når den slags mennesker udtaler sig og støtter dig, åbner det virkelig døren.

PP: Nogle kalder denne modes #MeToo - sammenligner denne undersøgelse og klager indgivet mod Terry Richardson til dem omkring Harvey Weinstein. Hvis den logik følger, ville det betyde, at disse mænd kun er toppen af ​​isbjerget. Er det nøjagtigt?
JS: Hvis mode skal have dette øjeblik - hvilket der er så mange mennesker, der ikke ønsker, og andre, der tror, ​​det skal - er det toppen af ​​isbjerget. Der er stadig mange mennesker derude, uanset om de er frisører, stylister, andre fotografer, og der er nogle gammeldags markerede navne, der er en del af det hele. Jeg ser folk smide deres navne på Instagram Stories, og til sidst vil nogen klikke på en af ​​dem og sige, Åh. Dette er ikke tiden til at sidde stille - du skal sige, hvad du vil sige. Jeg forstår fuldstændig, hvorfor nogen kan eller ikke kan ud fra min egen erfaring, og jeg ville aldrig have valgt at fortælle min familie om mit overfald, fordi jeg bare ikke kunne. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke kunne, men jeg kunne ikke. Og ja, mange af skaderne er blevet udbedret, men noget af det var det ikke, og det bliver det aldrig. Jeg tror stadig ikke, at min tavshed ville have gjort det bedre. Så jeg har empati med hver person, og jeg er i ærefrygt for de mennesker, der lige har lagt det derude. Dette tog 25 år, og hvis Harvey Weinstein ikke skete, ville det hele have taget 10 år længere. Det er en af ​​grundene til, at jeg talte op i første omgang, fordi jeg ikke kunne tage et minut mere af det, fordi jeg tænkte, jeg kan gå væk. Men jeg kan ikke gå væk velvidende, at jeg ikke prøvede.

'Hvis Harvey Weinstein ikke skete, ville det hele have taget 10 år længere.'

PP: Jeg har hørt dig nævne stylister og casting-instruktører - men ingen af ​​disse personer er blevet navngivet endnu i offentlige omgivelser. Tror du, at der er noget, der kommer?
JS: Jeg gør. Og det vil det. Mange af disse mennesker er så unge, at mange af dem kom ind i denne virksomhed kun ved at kende denne form for adfærd. På grund af charteret bliver de alle overvåget nu. De kan ikke trække, hvad de plejede, for de bliver fanget. Det var en af ​​de store ting ved charterne - du bryder reglerne, du bliver offentligt fyret. På min side af forretningen er det positivt. På fotografisiden er det en helt anden ting - det gode er, at Condé Nast ejer en milliard magasiner, så for dem at gøre, hvad de gjorde i går , det taler meget. Og nu vil alle de mennesker, der arbejder for dem, en ny race af fotografer komme til at kende en anden adfærd.

PP: Du har brugt den største del af dit liv på at hellige dig mode. Jeg spekulerer på, hvordan du har det nu med at være en af ​​dem, der trækker gardinet fra, og at være en af ​​de mennesker, der er udsat for de sværeste, grimmeste samtaler om dette udbredte problem i vores forretning? Hvordan har du det, at forblive en del af branchen?
JS: Jeg er måske idealistisk, men det, der tiltrak mig til mode - en lille dreng fra en lort by og et lort liv - jeg åbnede de blade, og jeg så de billeder, og jeg så de Saint Laurent-shows, og jeg så ting, der gjorde jeg tror, ​​jeg kunne genopfinde mig selv. Og jeg kom til New York City og til denne forretning, og det var så godt, og det var alt, hvad det lovede. Og så faldt det fra hinanden. Så for mig, at se en af ​​de værste ting, der skete i mit liv, ske med folk foran mig og ikke være i stand til at gøre noget ved det, var det bristepunktet. Jeg bliver ved med at bruge min egen erfaring, fordi det er præcis, hvad det føles som - uanset om det er et verbalt overgreb eller et seksuelt overgreb, hvad end det er, så har vi magten til at ændre folks liv på godt og ondt. Vi har bare ikke lavet andet end at ødelægge folks liv. I min verden lever jeg stadig i drømmen om det, jeg gik ind i, og alle i min generation taler om, hvor godt det var. Sikker på, det bliver aldrig, hvad det var, fordi verden er et større sted, og alt er hurtigere, men når vi genopbygger den verden, skal vi stadig beskytte. Det er stadig mit håb - det bliver aldrig, hvad det var, men det skal være noget bedre og mere ansvarligt. Jeg vil aldrig ikke elske denne forretning, og jeg vil hellere gøre dette end noget andet.

Philip Picardi er Chief Content Officer og stiftende redaktør af dem., samt digital redaktionschef for Teen Vogue . Når han ikke arbejder, ordner han enten sin makeup-påføring eller leger med sine to katte, Freddy og Juniper.*