Hvordan Instagrams Beauty Boys ændrer vores ideer om køn

Kevin Ninh har et par makeup tips. Først: vælg farver, der vil dræbe haderne og homofoberne. Efter påføring af øjenskygge, blend altid, mine børn, blend altid. Og når du fylder dine øjenbryn, plot vinklerne med en lineal, et kreditkort (dit sugar daddys kreditkort) eller en iPhone med Kim Tae-hyung fra K-pop-gruppen BTS (daddy Tae) som låseskærm. Han kalder sine øjenbryn for sine kærester, og en tutorial af pink-og-lilla øjenskygge og sølvfarvet glitter river hans Kesha circa 'Tik Tok'-look.



Ninh uploader disse makeup-videoer til sine mere end 130.000 Instagram-følgere, før han går til undervisning på University of Washington, hvor han i øjeblikket er senior - det giver alligevel mening at poste den morgenmakeup-rutine, han laver. Hans udseende har inkluderet en orange-og-rød alf på hylden, en gylden svane og regnbueøjenbryn.

Ninh er en del af en voksende klasse af makeupartister - kendt som beauty boys - der diskuterer livet, seksualitet og berømthedsknækker, mens de påfører farverige øjenskygger og læbestifter til publikum på Instagram og YouTube. Mange skønhedsdrenge har samlet millioner af følgere og partnerskaber med store makeup-mærker. Tidligt sidste år, for eksempel, annoncerede Maybelline Manny Gutierrez som sin første mandlige skønhedsambassadør. Instagrammere Gabriel Zamora og Patrick Starrr har debuteret læbestiftlinjer med MAC Cosmetics, og i oktober 2016, James Charles blev den første CoverBoy. I hjertet af beauty boy-bevægelsen er en samlende idé: makeup er for alle.



Med den nylige byge af medieopmærksomhed, skønhedsdrenge har fået, er det let at glemme, hvor radikalt dette er. I løbet af det sidste århundrede har mænd, der bærer makeup, ofte været udsat for uønsket opmærksomhed, hvis ikke direkte vold. På mennesker, der præsenterer sig som mandlige, har makeup, især det mere glamourøse udseende, folk som Ninh har taget til sig, fungeret som en proxy for queerness - en forkynder for en persons seksualitet eller kønsidentitet, der længe har ført til chikane.



Selvfølgelig er den populære forbindelse mellem queerness og kønspræsentation mangelfuld. Mange queer-personer klæder sig ikke uden for kønsnormer, og mange mennesker, der undergraver kønsbinæren, identificerer sig ikke selv som queer. Men der kan ikke benægtes, at disse troper er blevet indsat til specifikt at målrette mod queer-folk, til det punkt, hvor vi alle, uanset om vi ønsker at klæde os uden for kønskonventioner eller ej, er klar over dets konsekvenser.

Rødderne til denne frygt stammer fra det tidlige 20. århundrede, med fremkomsten af ​​populære inversionsteorier, der hævdede, at homoseksuelle havde en psyke af et andet køn. (På det tidspunkt blev trans- og ikke-binære mennesker samlet i den homoseksuelle kategori.) Enhver antydning af femininitet hos mænd eller maskulinitet hos kvinder blev betragtet med mistænksomhed, og mennesker på tværs af kønsspektret, som klædte sig uden for kønsbinære, blev de primære mål for anti-homo- og anti-trans-chikane.

Som den homoseksuelle forfatter Quentin Crisp bemærkede i sin selvbiografi Den nøgne embedsmand , har mandlige personer siden 1920'erne søgt sig selv efter spor af kvindelighed, som om de var efter lus. De bekymrede sig ikke om deres karakterer, men om deres hår og deres tøj. Kamelfrakker, røde slips og ruskindssko måtte droppes. Men makeup har længe repræsenteret en særlig fare. Siden dens opståen i begyndelsen af ​​det 20. århundrede, har dens enestående tilknytning til kvindelighed gjort det, på mandlige personer, til et øjeblikkeligt bevis på homoseksualitet. I en æra, hvor queerness blev straffet med fængsling, kunne blot det at eje en rødme blive et ansvar.



En mand, Gifford Skinner, beskrev sine oplevelser i London på det tidspunkt:

[Min ven] George var sur over makeup og indviede mig. Det var bare brunt pulver købt i en teaterbutik på Leicester Square. Når vi havde ansøgt, ville vi spørge hinanden, om det var synligt. ’Ja’ betød, at et lag hellere hurtigt skulle fjernes. ’Nej’ betød tilsætning af lidt mere pulver. …En gang i metroen og indtil slutningen af ​​linjen, sad vi i hjørnet meget tilbagetrukne, rædselsslagne ved tanken om at blive set og måske sendt i fængsel.

Drag-shows, som blomstrede i queer sorte samfund, gav den eneste udgang. Harlem, for eksempel, var hjemsted for kønsbøjende entertainere som Gladys Bentley, en sanger og pianist, der iførte sig en hvid smoking og høj hat. Og selvom McCarthyismens fremkomst i midten af ​​århundredet oplevede øget undertrykkelse af queer-folk, trivedes drag stadig i visse kredse - José Sarria, en drag-queen og den første åbenlyst queer-person, der stillede op til et politisk embede i USA, førte kampagne i kirsebær. læbestift og røde høje hæle i 1961.

I dag er synet af mænd i farverig makeup ikke længere chokerende, men hverdagsfaren består. Selvom den folkelige opbakning til queersamfundet er stigende, afhænger den accept ofte af, hvor meget man indordner sig i traditionelle kønsbegreber. Iført smoking, hvis du er kvinde, makeup, hvis du er mand, korrigering af stedord, hvis du er kønsflydende, eller en hvilken som helst kombination heraf - alt er ulovligt. Acceptable visioner om queerness i Amerika er ikke kun stort set hvide og cis-kønnede, men også kønsnormative. Queer mennesker, der gerne vil klæde sig utraditionelt, må stadig se sig i spejlet og spørge sig selv: Er det for meget?

Acceptable visioner om queerness i Amerika er ikke kun stort set hvide og cis-kønnede, men også kønsnormative.



Ninh, der identificerer sig som homoseksuel og ikke-binær , og også ofte bærer kjoler, har set rester af denne historie i kommentarerne til sine videoer. Ud over homoseksuelle besværgelser, som han afviser som elementære ting, får han ofte at vide, at hans feminine præsentation alt sammen er en del af hans hemmelige ønske om at være pige. Bare fordi jeg har makeup på og går i pigetøj, giver det mig ikke lyst til at være pige! udbryder han som svar.

Sidste januar, da Maybelline annoncerede sit partnerskab med Manny Gutierrez, fordømte Matt Walsh fra The Blaze flytningen og kanaliserede den samme fyldte historie med mænd i makeup. Jeg tror, ​​at den stigende feminisering af mænd er et symptom på en forfaldende kultur, skrev han og kædede mandlig makeup sammen med giftige ideer om køn og kernefamiliens sammenbrud.

Men Ninh er, som så mange andre, næsten ikke opmærksom. Han klæder sig, som han vil klæde sig, og gør enhver, der kritiserer ham for det, til en punchline i hans videoer. Han er ligeglad med at passe en 1970'er definition af, hvordan queer mennesker skal se ud. Han ønsker ikke at gemme sig eller moderere sig. Det har han allerede gjort nok af.

Selvom vi før har haft mandlige berømtheder som Boy George til at omfavne farverig makeup, er der noget særligt ved Instagrammere som Ninh og Gutierrez. De er ikke isoleret af berømthedsstatus. Deres brug af farverig makeup er ikke en del af en større ydeevne. Og de fungerer som en proxy for offentligheden som helhed - hvis så mange queer Instagrammere er ved at blive berømte for deres brug af makeup, så må der være legioner af andre queer børn derude, som føler sig trygge ved at prøve makeup for første gang.

Ninh tror ikke på, at vores samfunds kønsbestemte associationer til makeup vil forsvinde lige nu, men han tror, ​​at faren begynder at forsvinde. For ham er budskabet fra beauty boy-bevægelsen allerede begyndt at blive internaliseret i større skala. De vrede Instagram-kommentarer, han modtager, er ikke længere så hyppige, og i sit hjem i Seattle får Ninh, som før blev mobbet, sjældent modreaktioner for at have makeup på i dag.

Hvad dette betyder er, at queer mennesker - i det mindste nogle steder i USA - åbenlyst afviser det binære. Ikke alene bliver de mere vokale om deres seksualitet og køn, men de udtrykker det også på alle måder, de vælger.

Alligevel ønsker Ninh at se bevægelsen gå længere. Mange af de mest fremtrædende skønhedsdrenge er cis-mænd, der fremstår, bortset fra makeup, traditionelt maskuline. Selvom Ninh er begejstret over, at deres stemmer bliver hørt, ønsker han, at ikke-binære makeup-brugere får den opmærksomhed, de fortjener - ved at være mere repræsenteret får vi ikke kun en bedre forståelse af begrebet køn, men vi er også mere åbne over for at variere former for selvudfoldelse, siger han.

Siden Stonewall har det trods alt været trans- og nonbinære mennesker, der har taget de største risici og drevet de største forandringer i queer-samfundet. I dag, på Instagram og i verden, er det trans- og nonbinære mennesker, der gør det samme.

Vi er i et øjeblik, hvor der bliver sat spørgsmålstegn ved gamle kønstropper. Makeup er kun den ene side af det; butch queer kvinder fortsætter i mellemtiden med at udfordre vores forestillinger om, hvad det vil sige at være maskulin. Ved at gøre det modstår de et århundrede gammelt pres for at tilpasse sig en kønsbinaritet, der siger, at makeup er for piger, og smoking er for drenge, og at der ikke er nogen gruppe mennesker imellem.

Enhver, der har set det berømte portræt af kong Ludvig XIV af Frankrig poserer i høje hæle, en krøllet paryk og stramme strømper, ved, at vores ideer om maskulinitet og femininitet er i konstant forandring. Men måske repræsenterer opkomsten af ​​skønhedsdrenge noget mere end endnu en ændring i kønsnormer. Måske skaber de ikke et nyt sæt parametre for maskulinitet og femininitet, men afviser dem i stedet helt. Måske er maskulinitet og femininitet endelig ved at miste deres køn.

Michael Waters (han/ham) er studerende på Pomona College, en Lucille Bluth-entusiast og en freelanceskribent, hvis arbejde er dukket op på Hazlitt, Motherboard og andre steder.