New York Fashion Week omfavner transpersoner og kultur - men kun til et punkt

Hvis sidste uges New York Fashion Week er nogen indikation, så fortsætter trans- og kønsukonforme mennesker med at påvirke modeindustrien på dybtgående måder, hvad enten det er som modeller i flere runwayshows, eller som inspirationer til tøj, der udvisker eller vender grænserne mellem kønnene. I en tid, hvor flere transpersoner går på landingsbanerne, og flere designere leger med etablerede forestillinger om køn, er det nyttigt at vurdere, hvordan det tøj, der sætter tonen for, hvordan folk klæder sig - i Amerika og rundt om i verden - bevæger sig i retning af at inkludere dem, hvis kønnene er ekstraordinære.



Der er en følelse af, at vores kultur er blevet mere og mere komfortabel med transkønnede modeller, især hvis de er i overensstemmelse med cisgender skønhedsnormer. Men dem, der ikke bliver ved med at være marginale, selvom der bestemt er mange shows, der leger med tværkønnet æstetik, fra The blondiner' spille på Disney-skurketropen til Ko piger campus-inspirerede køns-ikke-konforme designs. Og mens transkønnede modeller bugner, var der mangel på åbenlyst transkønnede designere, der viste sig som en del af den officielle modeuge-kalender. Så selvom det er prisværdigt for transpersoner at fortsætte med at blive castet i shows som modeller, er de kræfter, der driver industrien - dem med magten til virkelig at forme det, vi bærer - fortsat overvejende cis-kønnede.

Patrick Starr går på landingsbanen for The Blonds ved NYFW 2018.

Patrick StarrFrazer Harrison/Getty Images for Disney



Når det er sagt, er der bestemt mærker, der fremmer en decideret queer, kropspositiv og mangfoldig æstetik. Mest bemærkelsesværdigt har badetøjsmærket Chromat taget en afgørende rolle i at bringe mennesker af forskellige størrelser, køn, racer, seksualiteter og evner til banen. Chromats SS19-show indeholdt ikke kun adskillige trans-modeller, herunder Leyna Bloom, Geena Rocero og Carmen Carrera, det udbasunerede også budskabet om, at der ikke er en enkelt ideel kropsform eller -størrelse, hvilket var tydeligt, når flere modeller i showet med forskellige kropstyper bar T-shirts, hvor der stod Sample Size på tværs foran.



En række shows indeholdt også mandlige modeller i tøj, der er kodet som feminint, herunder Patrick Starr walking Blondinernes show (af designduoen, Phillipe Blond er kønsukonform) i et outfit tydeligt inspireret af Ursula i Den lille Havfrue , og Nico Tortorella i sort tyl og højtaljet undertøj til Christian Siriano, hvilket signalerer, at i hvert fald nogle i modebranchen er glade for at omfavne køns-afvigelse. Starrs udseende var især bemærkelsesværdigt i betragtning af, at han heller ikke overholder modeens notorisk straffende størrelsesstandarder, på et tidspunkt, hvor industrien har set små fremskridt i forhold til støbning af plus-size modeller. Der var også Åbningsceremoni drag show kurateret af RuPaul's Drag Race vinderen Sasha Velour, som ikke kun indeholdt Christina Aguilera sammen med et væld af drag-artister, men også den ikke-binære digter og performer ALOK.

Alok ved åbningsceremoniens modeshow.

Fernanda Calfat/Getty Images

Kønsafvigende mennesker har altid været fortrop inden for stil, skønhed og mode - men vi er moodboardet; sjældent modellerne. ALOK skrev i en seneste stykke for dem. Vi bliver kaldt grimme, da designere bruger vores udseende fra vores Instagram-feeds. ALOKs kommentarer ligger til grund for nogle af de spændinger, transpersoner føler omkring branchebegivenheder som New York Fashion Week, da dens bestræbelser på at diversificere stadig udføres med et skarpt øje mod salgbar, mainstream smag, selvom den også er på en konstant søgen efter nyhed og innovation . Queer-skabere som ALOK selv leverer ofte nævnte innovation uden at blive anerkendt af mærker og mærker som mennesker, der kan bære tøj og anses for at være attraktive eller ønskværdige.



Det er også bemærkelsesværdigt, at kønsuoverensstemmende stil ofte forbindes med teatralskhed, måske fordi i et modefelt domineret af dametøj, er mandlige personer, der går i kvindetøj, ofte forbundet med spektakel. Så det er slående, at mindst én ung designer stiller spørgsmålstegn ved køn uden overflod af lejr, Melody Lin fra Yajun Studios. En af de største kritikpunkter af mainstream mærker som Abercrombie og Zara skaber kønsneutral mode er, at dette har haft en tendens til at betyde uformelt tøj i triste farver. Og mens queer designeres svar på dette har haft en tendens til at tage fejl af det teatralske - alle lyse farver, metallics og glitter - viser Yajun, hvordan det er muligt at være kønsløs og underspillet uden at være kedelig. Denne sæsons kollektion fremhævede Lins karakteristiske brug af usædvanlige materialer og upåklagelig opmærksomhed på detaljer, der bøjede linjen mellem overtøj og aftentøj, mens vi også satte spørgsmålstegn ved vores kønsbestemte antagelser om, hvorvidt en beklædningsgenstand er til en mand eller en kvinde.

En model går på Yajun-banen.

Frazer Harrison/Getty Images for Yajun

Alligevel ville en opsummering af trans tilstedeværelse ved New York Fashion Week ikke være komplet uden den meget omtalte transkønnede Marco Marco undertøjsshow , som indeholdt folk som Laith Ashley, Aydian Dowling, Smukke tænder , og Positur Dominique Jackson blandt en cast på 34 transmodeller. En række forretninger (inklusive dem.) roste showet som historisk, selvom der var betydelig tilbagegang online, fordi transdesigneren Gogo Graham har tidligere iscenesat alle-transkønnede shows under New York Fashion Week. Alligevel finder jeg Hvem gjorde det først? spørgsmålet er mindre væsentligt end spørgsmålene om repræsentation og adgang, som affæren har rejst, spændingen mellem Marco Marcos hardbody-modelæstetik og Grahams specifikke etos om at designe til transpersoners kroppe.

Ubevidst demonstrerer Marco Marco-showet kløften mellem repræsentation og accept for transpersoner i dag. Selvom det bestemt var spændende at se så mange transpersoner i ét show, så den aftens dominerende æstetik ud til at være en af ​​cisnormativ skønhed, med næsten udelukkende slanke, cis-passerende modeller, der gik ned ad landingsbanen. I betragtning af hvordan kropsopfattelse er så udbredt i transsamfundet, gik Marco Marco glip af en mulighed for ikke kun at visuelt repræsentere transpersoner, men for at legemliggøre de problemer, vi står over for i forhold til vores tøj og præsentation, som Graham centrerer i hendes design. Der er bestemt et behov i modebranchen ikke kun for transmodeller, men også transdesignere, hvis erfaringer kan fortælle, hvordan de vælger at lave og præsentere deres tøj.



Landingsbanen ved Monse

James Emmerman

måske Teddy Quinlivan - der har gået for mange store labels og kom ud som trans sidste år - sagde det bedst i en nu-slettet Instagram-billedtekst under et billede af hende, der går for Michael Kors: Føler sig ustoppelig og ikke-klokkeslet i dette store show.

Selvom det er prisværdigt, at det at komme ud ikke har forringet Quinlivans succes, er det også vigtigt at understrege de cisgender-drevne standarder, som modeindustrien fortsætter med at håndhæve, selv når de caster transkønnede modeller som hende.



Quinlivan selv har udtalt om behovet for større diversitet i modelstøbning, samt vigtigheden af ​​at beskytte modeller mod chikane og overgreb, og det er fortsat vigtigt for branchen at tage hensyn. Da tilstedeværelsen af ​​transkønnede fortsætter med at vokse på New York Fashion Week, er det afgørende for transsamfundet, med vores historie med marginalisering, at påvirke industrien meningsfuldt, så den kan være tilgængelig for så mange mennesker som muligt, snarere end kun dem af os. hvis kroppe er i overensstemmelse med en cisgender-norm.