Liste nu 2020: MI Leggett laver tøj til et postkapitalistisk samfund

Velkommen til nu-listen, dem. s årlige fejring af visionære LGBTQ+-kunstnere, aktivister og samfundsmedlemmer. Læs mere fra vores honorerede her , og tjek hele listen over vindere her .



Til MI læst , den ikke-binære kunstner og designer af det kønsfrie mærke Officielt rebrand , kraften i queer udsmykning og behovet for bæredygtig mode har altid været flettet sammen. Officiel Rebrand (OR?!) blev grundlagt fra deres kollegieværelse og består af tøj skabt gennem rebranding eller reimagination af kasseret tøj via klipning og maling. (Siden pandemien har designeren tilføjet et par håndsyede upcyclede masker til de mange politisk potente stykker, der tilbydes via deres hjemmeside.)

MIs rebrandings har fundet mange hjem, lige fra hylderne med pop-ups i New York og konceptbutikker i Berlin, til Art Basel i Miami, til siderne i aviser og modemagasiner. I februar deltog MI i New York Fashion Week og præsenterede det subversivt titlede show What Is A Man? som en del af efterår/vinter mændenes dag. De har også for nylig samarbejdet med et andet bæredygtigt kønsfrit mærke, Hecha, for at producere Anti-Green-Sheen Zine, et projekt i anerkendelse af Jordens Dag.



Som en del af dem .'s Now List, vi fangede MI for at diskutere deres Men's Day-debut, skæringspunkterne mellem bæredygtighed og kønsløshed på queer mode, plus hvordan det igangværende nationale oprør mod politibrutalitet har informeret deres perspektiv på Pride.



Den første ting, jeg ville elske at spørge dig om, var at præsentere ved New Yorks mænds dag. Hvordan var det som et kønsfrit mærke at deltage i sådan et tilsyneladende kønsbestemt format?

Det forstærkede virkelig vigtigheden af ​​de kønsfrie og queer modebevægelser. Det afspejlede også, hvordan vi faktisk stadig er afspærret og ikke den dominerende fortælling. Så da jeg hentede mit mandskab med for det meste genderqueer-modeller og scenografer og assistenter og stylister, og alle de vidunderlige mennesker, jeg arbejdede med på showet - vi stak ud. Og ikke kun på grund af vores identiteter. Sammenlignet med nogle af de andre hold og præsentationer var vores stemning bestemt mere festlig. Jeg samarbejdede med den eksperimentelle koreograf Josie Bettman for at udtænke energiske og gentagne bevægelsesmønstre for modellerne, som vi satte til et fantastisk mashup-track af sange, der viser forskellige fortolkninger af maskulinitet og kønsmæssig flyt, blandet af min partner, Sessa Tate.

'Det forvirrer mit sind, at folk stadig starter modevirksomheder, hvor bæredygtighed ikke er en af ​​grundpillerne i deres etos. Hvem har brug for det? Det behøver vi ikke længere. Det gjorde vi aldrig.'



Motiverede noget særligt dig til at ville vise dit arbejde i denne sammenhæng?

Jeg tænkte, at det ville være vigtigt at ryste op i tingene. Det virkede øjenåbnende for nogle mennesker. Vores oplæg skabte helt sikkert en del forvirring, og jeg tror, ​​at den forvirring er sundt, for nogle gange skal man være forvirret for at kunne komme til en erkendelse. Så jeg synes, det var vigtigt at holde det rum og udfordre folks perspektiver og få dem til at sidde med det et sekund. Køn er så dybt forankret i vores sociale struktur, og mode er blot en af ​​mange måder, det spiller ud på. Og så udfordrende den arena, når det kommer til mode, kan også føre til, at folk overvejer, hvordan [kønsnormer] også påvirker andre ting.

Mange mennesker inden for mode bliver mere velbevandrede i sproget og ideologien bag nonbinaritet og transness. Hvordan vil du sige, at industrien kunne vende sit nuværende engagement med kønsafvigelse til et mere væsentligt middel til at støtte vores samfund?

At integrere en kønsfri etos handler ikke så meget om, at cis-designere ser noget, der er hot lige nu, og trækker disse tegn og gør dem til deres egne designs, men snarere om at give kønsukonforme og transpersoner kreativ kraft. Folk vil gerne koge transness og queerness ned til en letlæselig æstetik. Men det her lort er rodet! Når man bare tænker på min igangværende overgang som en ikke-binær person, og min partners som transkvinde, er der så meget, der er forsvundet, når det kommer til mainstream-skildringer af transfortællinger. At have genderqueer-mennesker i magtpositioner, i kreative positioner, at forme disse fortællinger, i modsætning til blot at få deres æstetik til at blive reproduceret og kommodificeret, ville give anledning til økonomisk empowerment, foruden mere teksturerede repræsentationer af trans og andre kønsvariante oplevelser.



Dette system blev annulleret på en uge; kapitalismen brød. Vi ved, at det ikke er pandemisikkert. Det bliver ikke klimaforandringer bevist. Og nu ser vi, at den heller ikke er social revolutionssikker.

Official Rebrand er ikke blot et kønsfrit mærke. Det inkorporerer også processen med upcycling. Kan du fortælle om, hvordan dit fokus på degenderende mode krydser dit mål om at gøre branchen mere bæredygtig?

Jeg tror ikke, at tøj kan være queer-bekræftende på nogen måde, hvis det ikke også er bæredygtigt. Som queer mennesker er vi nødt til at vise solidaritet med de mest marginaliserede mennesker i vores samfund. Det er dem, der først vil blive påvirket af klimaforandringerne. Det er queers i det globale syd, queers, der laver tøj på fabrikker. Vi skal vise solidaritet med disse medlemmer af vores samfund, eller hvad er meningen? Hvad er meningen med at kunne købe en kønsfri hættetrøje fra Zara, hvis det koster sikkerheden for queers og andre marginaliserede andre steder? Der er ingen fremtid for queer befrielsesbevægelsen, hvis vi ikke har en fremtid for planeten. Så bæredygtighed er bare helt grundlæggende. Det forvirrer mit sind, at folk stadig starter modevirksomheder, hvor bæredygtighed ikke er en af ​​grundpillerne i deres etos. Hvem har brug for det? Det behøver vi ikke længere. Det gjorde vi aldrig.



Og pandemien har kun fremhævet farerne ved den form for forbrug, som industrien fremmer endnu mere.

Sammenbruddet af modeindustrien viser, hvordan kapitalismen svigter næsten alle. Vi har ikke brug for flere beviser. Det, vi så under pandemiens højdepunkt, var, at alle disse forsyningskæder gik i stykker. Ingen kunne få, hvad de havde brug for. Der var (og er) enorme ophobninger af færdige eller halvfærdige beklædningsgenstande og forsyninger, fordi ordrerne var blevet annulleret. Det skaber massivt overskud og affald. Hvis vi havde smartere produktionslinjer med mere gennemsigtige og mindre globaliserede processer, ville dette ikke ske. Ud over at være ineffektive må virksomhedsledere regne med, hvordan deres globale overproduktionsmodel er giftig for både planeten og dens beboere. Coronavirus har smidt det i stor lettelse. Dette system blev annulleret på en uge; kapitalismen brød. Vi ved, at det ikke er pandemisikkert. Det bliver ikke klimaforandringer bevist. Og nu ser vi, at det heller ikke er bevis for social revolution.

'Der er ingen parter nu, der kan distrahere fra det rå faktum, at folk som Marsha P. Johnson kæmpede for os, men at kampen ikke er slut. Vi ikke-sorte queers skal stå i solidaritet med sorte, fordi vi skylder dem alt.'

Modeindustrien har helt klart et problem med bæredygtighed. Og som du lige har hentydet til, har branchen også helt klart et raceproblem. Så lad os tale om det. Vi er midt i denne transformative tid, hvor nationen og virkelig verden kæmper med den systemiske racisme i vores samfund - især hvad angår den iboende racistiske politiinstitution. Hvordan, efter din mening, kan modeverdenen se indad for at adressere de måder, den fastholder racisme i sin branche og videre?

Som alle industrier er mode fuldstændig baseret på systemisk racisme, fordi det former, hvem der har magten, hvem der udvinder ideer og arbejdskraft fra hvem. Vi har disse utrolige sorte og brune skabere, som ryster op i branchen og er de fremtrædende navne at kende. Men de fleste ledere, aktionærer og fabrikker er ejet af hvide mennesker. For det meste tjener denne ejerklasse på det fysiske og kreative arbejde fra andre, der er mere marginaliserede. Der er et omkvæd, der lyder: 'Jeg ville ønske, at Amerika elskede sorte mennesker lige så meget, som de elskede sort kultur,' og modeindustrien er et utroligt stærkt eksempel på det. En måde, hvorpå industrien kan bekæmpe denne systemiske racisme, er at fremme minoritetsejede, medarbejderejede virksomheder og fabrikker, så arbejderne har handlekraft til at træffe deres egne beslutninger om deres arbejde og sikkerhed.

Er der måder, hvorpå modeindustriens problemer relateret til miljøet krydser dens systemiske racisme?

Hvor er de giftige fabrikker i USA? De er i nærheden af ​​sorte og brune kvarterer. Disse områder er mere forurenede, fordi virksomhederne kan slippe af sted med at forurene dem. Som systemet ser ud, holdes virksomheder ansvarlige over for deres aktionærer, ikke over for deres arbejdere eller miljøet. Det er helt fucked. Desværre beskytter Trump-administrationen ikke arbejdere eller beboere og har forvandlet EPA til blot endnu en arm af olieindustrien. Brancher som mode skal optrappe og være ansvarlige og gennemsigtige omkring deres arbejdsforhold og miljøstandarder. Vigtigst af alt skal der ske en opgørelse om omfordelingsmagten.

Det er selvfølgelig Pride-måneden, en tid der længe har været kritiseret for at være kommercialiseret. Som et brand, der uden tvivl får ekstra opmærksomhed på denne tid af året, hvordan forener du ønsket om at drage fordel af denne opmærksomhed med behovet for at anerkende historien om Pride som et oprør?

Jeg vil bruge denne tid på at gøre opmærksom på det presserende behov for solidaritet og uddannelse. Virksomhedsmaskinen har lært at udnytte Pride ved at distrahere os fra dens revolutionære historie med regnbuevodka og sneakers. Dette gør det mindre intersektionelt og mere lukrativt, ligesom enhver anden begivenhed på den cykliske forbrugskalender. Virksomheder ønsker, at vi skal være produktive forbrugere. Sagen er, at oprør ikke er kommercielt. Og det er altså de sorte og brune transkvinder, der ledede oprøret på Stonewall, efterfulgt af mange års hård organisering, som vi skal takke for de friheder, privilegerede queers nyder godt af i dag. Mens handelen er gået i stå, og der finder opstande sted over hele landet, skal vi huske, at vores befrielser er bundet. Der er ingen parter nu, der kan distrahere fra det rå faktum, at folk som Marsha P. Johnson kæmpede for os, men at kampen ikke er slut. Vi ikke-sorte queers er nødt til at stå i solidaritet med sorte, fordi vi skylder dem alt.

Denne samtale er blevet forkortet og redigeret for klarhedens skyld.