Hvorfor denne kommende queer modedesigner 'elsker at feminisere mænd'

Hver af de tre modeller, der medvirker i den seneste redaktionelle for det stigende New York-baserede mærke Vasilis Loizides har en sikker magt til dem. På nogle billeder ser de lige ind i kameraet med bløde, men fokuserede øjne, der trænger lige igennem skærmen; i andre er deres øjne lukkede, som om de svæver gennem en drømmelignende verden af ​​deres egen skabelse. Nogle af billederne viser modellerne alene, mens andre viser dem sammenflettet med hinanden på en måde, der fremkalder en romantisk sensualitet, der er unapologetisk i sin særhed. Alt dette taler til mærkets kerneetos. Som designeren, Vas, siger, er det sårbart at være magtfuld.



Tøjet, som alt sammen kommer fra mærkets indledende SS18-kollektion, går en delikat linje mellem det maskuline og det feminine. Selvom dette tøj faktisk er designet til mænd, fastholder Vas, at han undgår traditionelt herretøj. Klassiske stykker som fløjlsbukser kommer dekonstrueret med udskæringer med perlekonturer, der løber op og ned af benet. Skjorter er udsmykket med sarte blonder og flæser, nogle med unormalt lange klokkeærmer, der trækker ned under knæet. Mærkets friskhed føles helt uvant på den bedst mulige måde.

Inden han præsenterer sin anden kollektion under New York Fashion Week, talte vi med Vas om at blive inspireret af gyserfilm som f.eks. King Kong og Godzilla - som forklarer de sprængte skærmprint af monstre og aliens, der er klistret på kjoler, bluser og en særlig fantastisk satinjakke - hvordan New York har ændret hele hans syn på livet, og hvorfor han følte, at han var nødt til at starte mærket for at virkelig udnytte hans kreativitet.



Tre modeller bærer Vasilis. Modellen i midten vender mod kameraet, mens de to andre har ryggen til.

Jeg vil meget gerne starte med din baggrund inden for mode. Hvordan kom du til at designe tøj?



Jeg var på Parsons [School of Design i New York], og mens jeg var der, arbejdede jeg hos Nicopanda og Marc Jacobs. Men det, der virkelig gav mig lyst til at gå solo, var, at jeg ville være mere kreativ. Jeg ville skabe noget, der var mere rummeligt og mere [i tråd med] det, jeg ville gøre. Det kommer selvfølgelig med risici og ofre, men det er virkelig tilfredsstillende. Jeg ønskede at gøre noget, der virkelig talte til mit hjerte, og det var virkelig min vision i stedet for at arbejde et sted, der ikke nødvendigvis repræsenterer min æstetik.

En model bærer Vasilis. Hans bukser har huller, der er omkranset med perler.

Hvor længe har du arbejdet selvstændigt med dit eget brand?

Jeg lavede min samling i sidste sæson, som var min første sæson - så jeg startede for omkring et år siden. Jeg viste til New York Fashion Week dengang, hvilket var fantastisk og sjovt.



Føler du dig mere forbundet med det arbejde, du har skabt i det seneste år?

Ja. Det er meget befriende at skabe sit eget brand, for som kunstnere, som kreative, vil alle gøre, hvad de vil, præcis som det er. Men det er også en proces, som gør dig sårbar, fordi når du lægger dit arbejde derude, er det også en del af dig selv. Men jeg er rigtig glad for det. Det er meget inspirerende at arbejde og skabe de kollektioner, som jeg ønsker.

Det minder mig lidt om, da jeg gik i skole, og jeg kunne være kreativ og gøre, hvad jeg vil. Det var en stor ting for mig, og jeg savner det, fordi der var et hul i mit liv, da jeg ikke gjorde det. Jeg havde denne underlige indre tørst efter at begynde at [være selvstændig kreativ] igen, så jeg startede mærket, og jeg fangede mig selv i at føle mig så glad for at lave skitser, gå til tøjdistriktet, indkøbe tekstilerne osv.

To modeller bærer Vasilis. Aftryk af monstre er på brystet af deres outfits.

Et brands første kollektion er en stor ting i forhold til at etablere et synspunkt. Hvad var dine inspirationer? Hvad var der på dit moodboard for denne sæson?



Jeg var virkelig til retro-gyserfilm, for at være ærlig - lidt ligesom film noir fra forskellige lande og sådan noget. Jeg gjorde faktisk maratonløb med at se film som den for at blive inspireret. Jeg legede med temaet om en personlighed, der er stærk og dominerende - ligesom King Kong eller Godzilla - men er samtidig lidt sårbar. Det er sårbart at være magtfuld [og jeg spillede] bare med den kraftdynamik fra monsteret, der er på toppen, men som også er begrænset. Jeg forsøgte at omsætte den vision til samlingen ved at bruge en masse elementer, der er restriktive. Ligesom jeg har lange ærmer, som du ikke kan bruge dine hænder [mens du har på], og jeg lavede nogle selestykker, der binder omkring dig. Men jeg forsøgte også at vise det smukke aspekt af monsteret, der er sårbart. Jeg legede med det koncept ved at tilføje elementer, der traditionelt forbindes med skønhed eller renhed, og tilføjede perler eller silkeagtige stoffer og skinnende stoffer for at kontrastere begge disse aspekter af monsteret, og hvordan det er.

Du nævnte specifikt King Kong og Godzilla , som begge er film, der almindeligvis har fungeret som stand-ins for andre minoriteter, der bliver misforstået og mishandlet. Var det også noget du legede med?

Det er det helt sikkert. Det er lidt af en metafor. Det anderledes bliver altid vist som ondt, men for mig er det så kraftfuldt og majestætisk. Jeg ville bare vise, hvor smukt det anderledes er, og hvor kraftfuldt monsteret også er. Monsteret er sårbart, men der er så meget handlekraft, som monsteret holder.



To modeller med lukkede øjne hviler deres ansigter mod hinanden.

Tidligere nævnte du at forlade Nicopanda og Marc Jacobs på grund af dit eget ønske om at gøre noget mere inkluderende. Hvordan kæmper du med begrebet repræsentation i dit arbejde?

Med min casting til showet og for hvert shoot, jeg har, prøver jeg at være så inkluderende som muligt. Gennem design forsøger jeg at undgå traditionelt herretøj. Normalt er mange af de ting, jeg bruger, forbundet med det feminine, hvilket falder mig naturligt, fordi det er det, jeg elsker. Jeg elsker at feminisere mænd - det er en slags måde at skubbe disse grænser og være mere inkluderende over for alle identiteter og virkelig skifte, hvad traditionel maskulinitet betyder. Jeg kontrasterer alle disse ting og prøver at ændre normen.

Du er oprindeligt fra Cypern og flyttede til USA for at gå på college. Har denne overgang overhovedet påvirket den måde, du griber design an?

For at være ærlig er kønsroller meget fremtrædende, hvor jeg kommer fra på Cypern. For mig har det været meget inspirerende at flytte til New York og se, at alle kan være, hvem de vil, og kan handle frit og befriet og blive fejret for at være, hvem de vil. Jeg føler, at mine designs også afspejler det. Jeg har altid haft en stor kærlighed til New York, og det er derfor, jeg kom hertil. Jeg vil ikke forlade.

To modeller iført Vasilis holder om hinanden.

Havde du en idé om New York som dette frihedsland, før du kom hertil?

Jeg har altid følt, at New York var denne jungle af frihed. Det er underligt. Siden jeg var barn, har det været et indre dybt ønske at komme hertil. Mine forældre var selvfølgelig så imod det, fordi det er for langt, og det er skørt og alle de andre forestillinger, som folk har om byen. Men jeg fortalte mine forældre, at det er mit eget liv, og jeg skal gøre, hvad jeg skal.

To måneder før jeg kom her, vidste jeg ikke engang, at jeg ville komme. Jeg havde en drøm om, at jeg arbejdede i New York, og jeg vågnede så rystet og følelsesladet; så var jeg nødt til at gå. Det er vildt, hvordan tingene blev afgjort og arrangeret på to måneder. [På det tidspunkt] vidste jeg ikke engang, at jeg ville tage til Parsons. Jeg søgte bare, så blev jeg accepteret, og så fløj jeg hertil. Jeg havde ikke engang visum i begyndelsen, så jeg var nødt til at gøre alt det, inden jeg tog afsted. Faktisk, da jeg fløj hertil, ankom jeg, efter at mine timer allerede var startet.

Hvad er det næste for Vasilis Loizides?

Næste sæson bliver rigtig fin. Mit tema er inspireret af retro Miami, men det er også lidt mørkt. Jeg skal have krokodilletryk og rhinsten, for det er en metafor for krokodilletårer, hvor rhinstenene er tårerne. Mange gange i samfundet opfører folk sig, som om de er triste, men det er egentlig bare krokodilletårer.

En model bærer en stor nederdel med et print af et alienmonster på.

Dette interview er blevet redigeret og komprimeret for klarhedens skyld.

Fotos af Christine Hahn
Stylist: Ian Milan
Makeup: Grace Ahn
Hår: Junya Nakashima
Modeller: Dez, Austin, Jalen

Michael Cuby har altid været afhængig af sociale medier, men får nu endelig brugt sin skruestik som Community Manager for dem. Han er også en forfatter, hvis arbejde har optrådt i PAPIR, Teen Vogue, VICE, og Flavorwire.